DesertEagle
Гость
09 Окт 2009
|
Сегодня проверил идею с электролобзиком, которая пришла в голову несколько дней назад. В принципе, работает . В интернете упоминаний о таком способе изготовления винта не встречается, поэтому предлагаю ниже небольшой отчет, а заодно и инструкцию по изготовлению пропеллера. Если коротко, то суть в том чтобы электролобзиком пропилить нижнюю и верхние поверхности по линиям на передней и задней кромках, не делая никаких надпилов или шаблонов.
ЧЕРТЕЖ ВИНТА Сначала вам потребуется определить для своего винта шаг Н на основе диаметра, мощности и оборотов. С помощью программы Prop Selector (поиском в гугле) или по графикам в статьях по расчету винтов. Далее склеиваем скотчем два или три листа А4, рисуем оси и вид одной лопасти винта в плане в натуральную величину (это немного модифицированная методика с сайта http://airpropeller.narod.ru/chertej.htm). Форму винта можно посмотреть на картинках в интернете, или просто нарисовать от руки. Максимальная ширина лопасти берется из методик расчета в статьях, обычно это от 5 до 10% от диаметра. Можно брать среднее 8%, то есть для винта диаметром 125 см ширина лопасти будет примерно 10 см. Далее разбиваем лопасть через каждые 10 см и рисуем основание для профилей. Проводим линии от точки H/(2*3.14), где H - шаг винта, измеряем линейкой ширину лопасти в этой точке (отмечено красным) и откладываем это расстояние на наклонной линии. То есть как бы поворачиваем ширину лопасти на текущий угол атаки (показано стрелкой). Далее от руки рисуем профили с постепенно уменьшающейся толщиной, ориентируясь на изображение наиболее часто используемого в пропеллерах профиля RAF-6: Находим на вертикальных линиях три точки: верхняя граница (красные линии), передняя кромка (синие линии) и заднюю кромку (зеленые линии). В будущем после вырезания из заготовки формы винта в плане, мы эти линии перенесем на боковины, примерно как показано на этом рисунке: Причем на одной боковине будeт красная и синяя линия (передняя кромка), а на противоположной только одна зеленая (задняя кромка). ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИНТА В этом примере делается винт 34х10 (в дюймах, 34 - диаметр, 10 - шаг), но принцип одинаков для любого диаметра. Вырезаем из бумаги нарисованную выше одну лопасть: Рисуем на заготовке центральную линию-ось, прибиваем гвоздиком бумажный чертеж лопасти в центре ступицы, проверяем чтобы совпали оси на заготовке и на чертеже и обводим лопасть. Потом поворачиваем бумажку против часовой стрелки, не вынимая гвоздика(!), и обводим вторую лопасть. Должно получиться так: И вырезаем электролобзиком форму винта в плане. Поперечные надрезы делать необязательно, лобзик поворачивается хорошо и так. Теперь рисуем на боковинах согласно чертежу выше с одной стороны переднюю кромку и верхнюю границу, а на другой боковине заднюю кромку: Расстояния можно измерять от средней линии, то есть от оси. Но мне удобнее все расчеты делать от верхней стороны бруска-заготовки. Рисовать лучше обычной шариковой ручкой, потому что карандаш стирается во время работы. Следите за направлением вращения винта! В данном примере вращение против часовой стрелки, если смотреть на двигатель со стороны винта. Пару слов об электролобзике. Для этого способа вам понадобится длинная пилка 18 см (стандартные обычно 10 см), причем желательно снять платформу, открутив пару держащих ее болтиков: Для сравнения рядом положил стандартную пилку длиной 10 см: Теперь отрезаем электролобзиком лишний материал ниже нижней и выше верхней кромки. Вести лобзик надо от кончиков винта к ступице, следя чтобы на обеих боковинах пилка шла по линиям, оставляя 1-2 мм про запас (в идеале надо вести точно по линиям, но вручную это сложно сделать). Должно получиться что-то вроде этого: То есть сначала вы "соединяете" пилкой синюю и зеленую линию, получаете нижнюю прямую поверхность. А после горизонтально по красной линии (а лучше нарисовать красные на обеих боковинах, но можно резать горизонтально и по одной), срезая верхний заведомо ненужный материал. В итоге получится уже нечто похожее на лопасть: Теперь можно на глаз срезать угольничек по задней кромке в верхней части (увидите на заготовке где явно лишний материал). Либо на чертеже провести линии от задней кромке к верхней и нарисовать получившуюся линию на верхней отпиленной поверхности. А потом срезать лобзиком от нее к задней кромке. Здесь же можно довести форму верхней изогнутой части профиля, сделав ее похожей на закругленную. Лобзик хорошо срезает тонкие слои древесины, если держать его боком и вести пилкой вдоль поверхности (касаяясь ее только отогнутыми вбок зубчиками). Для примера, вторую лопасть я сделал "традиционным" способом, то есть множеством надпилов, не доходя миллиметр до линий на боковинах: Причем надпилы делал этим же электролобзиком. Это намного быстрее, удобнее и точнее (так как пилка идет гарантированно ровно, а вручную возможны покачивания ножовки вверх-вниз), чем делать надпилы вручную ножовкой. К тому же лобзиком можно делать очень частые надпилы, так как это легко, а вручную рекомендуется с шагом не реже 3-4 см. После снял лишний материал с помощью топорика и стамески с молотком (постукивая от кончика лопасти по направлению к ступице). Но как видно на рисунке, поверхность получается очень грубой с множеством надпилов: Причем если чуть перестараться, любой из этих надпилов может оказаться чуть глубже и испортить заготовку. Именно этот момент мне не нравится в традиционном способе. И то что остается много отходов, ну и трудоемкий это процесс, хорошо обработать лопасть стамеской. А электролобзиком по новому методу лопасть получается сразу ровной и почти готовой: Остается сделать финишную обработку ручной болгаркой с лепестковым наждачным диском (продаются за 55 рублей, но можно использовать также насадку со сменными наждачными кругами на липучках). Сначала обработайте грани, чтобы они стали точно по нарисованным линиям, а после для нижней поверхности сделайте ее плоской, а верхнюю закруглите по форме профиля (пока на глаз). Вести болгарку надо от ступицы к кончикам винта плавными ласковыми движениями, как будто гладите лопасть. Это позволяет сделать лопасть по размаху гладкой и обойтись без шаблонов. В итоге получится практически готовая лопасть: Теперь надо просвелить отверстие (а можно было сделать это в самом начале) в центре ступицы и вставить туда гладкий гвозь или стержень отвертки. Далее держа в руках за отвертку лопасть на весу, определяете какая лопасть тяжелее и обрабатываете ее, снимая понемногу материал с верхней или нижней поверхности. И так пока обе лопасти не станут совершенно одинаковыми. Это позволяет сделать довольно точно одинаковую толщину на обеих лопастях. Заодно провели первичную балансировку . Для более точной балансировки и проверки не держите отвертку в руках, а положите ее на два уголка или две вертикальные пластины (так называемая "балансировка на ножах"). Так как теперь лопасть будет качаться не дерево по железу, а железо по железу (как по рельсам), то трение и сопротивление качению получается намного меньше и таким способом парамоторный винт можно отбалансировать с точностью до 1-2 грамм, а этого вполне достаточно. Поздравляю, винт готов! Остается мелкой шкурной зашлифовать, чтобы поверхность стала еще глаже (рекомендую делать это рукой обхватив лопасть, но можно и какой-нибудь возвратно-поступательной шлифовальной машиной, только у нее рабочая поверхность плоская, а рукой можно обхватить выпуклый профиль). ПОКРАСКА Теперь покройте винт слоем паркетного лака и оставьте на сутки. Старайтесь наносить лак тонким слоем, потому что при высыхании он может стечь к краю лопасти, образовав на кромке капельки. Удобно зажать отвертку в тиски и оставить винт на ней, как делали при первичной балансировке. После высыхания первого слоя лака, немного зашкурьте винт мелкой наждачкой и покройте вторым слоем лака. В принципе, двух слоев вполне достаточно, но можно после высыхания снова чуть-чуть зашкурить и покрыть третим слоем. Проверьте также балансировку на ножах, если явно нарушена, то можно довести ее до идеальной лишним слоем лака только на одну лопасть (на более легкую), либо просверлить небольшое отверстие около ступицы, вставить свинцовую дробинку и залить эпоксидным или акриловым клеем. Но обычно балансировка после покраски остается в норме и ничего делать не нужно. Переднюю кромку можно защитить широким армированным скотчем, но необязательно. Кстати, и дополнительную балансировку если понадобится, тоже можно делать этим скотчем, например наклеив на разные лопасти полоски разной длины. Еще один совет: отверстия в ступице под болты сверлите обязательно через кондуктор, то есть отдельную деревяшку с заранее просверленными отверстиями, которые служат как бы направляющими для сверла. Иначе намучаетесь с соосностью отверстий . Если же отверстия все равно получились неровными, то вставляйте в них длинное сверло и держа лопасть на весу, наклоняйте дрель, чтобы расширить отверстие в нужную сторону. Даже если отверстия будут намного шире диаметров болтов, это не страшно. Лопасть прижимается к ступице и это не позволяет ей болтаться. |
я про ето кино снял в реальном времени как винт сделать за 2 часа тока никому это не нада. так как что бы сделать один винт не имея опыта это нада кучу заготовок испохабить. и смысла нет. сегодня учил винт делать моего другана. так я над ним стоял и показывал как что делать. и я умучался с ним. руки в жопу смотрят ни пилить ни стругать(с плане так как надо) ничего неможет. сам гвоорит я тебя понимаю что и как делать тока не получается. я пока стоял над ним яб за ето время 3 винта сделал. а по картинкам этим может понять тока тот кто ето всё знает и пользовался. для тех кто ниразу неделал эти инструкции безсмысленны. и они тока дадут понять что винт это что то сверхестественное. вобщем всё это уже 100раз пережовывалось тут. кто сам делат тот и делает а остальные покупают. тут тока может сыграть оно, это азарт. вот типа хочу сам сделать и всё. и тем более чтоб подобрать винт нада их штук 15 сделать чтоб было с чем сравнивать. вобщем гемора много. но при желании всё можно сделать. но цель долджна оправдывать средства. или удовлетворени моральное.
гораздо проще и быстрее класический способ этим же лобзиком что я и делаю. попилил заготовку, срубил то что попилил а потом стругай. |
Цитата: сегодня учил винт делать моего другана. так я над ним стоял и показывал как что делать. и я умучался с ним... ...яб за ето время 3 винта сделал - как-то выстрогал подряд три буковых винта вручную, используя без перезаправки модельный нож из мехполотна (сведённое лезвие со стороны зубьев) , тут заскочила жена и заточила этим ножиком - кедровый карандаш ребёнку. Всё! - полный кирдык ножу, - всё лезвие выкрошилось!!! Зы: - я тож винты строгаю медленно... и, хоть откуда б у меня руки, но рисовать, играть на музыкальных инструментах, и много ещё чего... я ими не умею... |
DesertEagle
Гость
10 Окт 2009
|
Цитата: а по картинкам этим может понять тока тот кто ето всё знает и пользовался. для тех кто ниразу неделал эти инструкции безсмысленны. Цитата: гораздо проще и быстрее класический способ этим же лобзиком что я и делаю. попилил заготовку, срубил то что попилил а потом стругай. Но и мысль срезать нижнюю плоскую поверхность целиком лобзиком имхо неплохая. Только надо бы соорудить станочек как с ленточной пилой, или хотя бы на ручной лобзик приделать верхний держатель. Главное что пилка позволяет изгибать ее, чтобы сделать крутку лопасти. И еще остается открытым вопрос с разметкой винта. Вроде существует такая где например верхняя кромка идет по верхней границе бруска, а нижняя прямой линией по задней кромке от низа то самого верха. Надеюсь, понятно объясняю =), суть в том, чтобы делать только один пропил - для нижней плоской поверхности, а верхняя уже идет готовая по верхней поверхности бруска. Надо подумать... Цитата: я про ето кино снял в реальном времени как винт сделать за 2 часа тока никому это не нада |
Цитата: А чем рубишь? Я тоже до этого делал классическим способом, пробовал топором рубить от ступицы к кончикам винта и стамеской с молотком скалывать кусочки от кончиков винта к ступице. Оба варианта фиговые, древесина скалывается неравномерно, бывает идет трещина вглубь, можно запороть заготовку (тогда нужно скалывать с другой стороны). Цитата: И еще остается открытым вопрос с разметкой винта. Вроде существует такая где например верхняя кромка идет по верхней границе бруска, а нижняя прямой линией по задней кромке от низа то самого верха. Надеюсь, понятно объясняю =), суть в том, чтобы делать только один пропил - для нижней плоской поверхности, а верхняя уже идет готовая по верхней поверхности бруска. Надо подумать... жёстких винтов подходит, иначе его карёжит при работе. Из прочностных соображений, - в плоскости должен быть расположен центр (чего там... = забыл... тяжести.., давления..) профиля, ну, карочь ~33% хорды примерно. Я делаю чтоб кончик лопасти выходил на стык переклея пластин, = чтоб конец лопасти был тоже переклееным - так его меньше ведёт в итоге... |
Цитата: винта это лопата для разгребания воздуха. а лопата у каждого своя и нет тут законов. лишь бы черпала стока скока нада и отбрасывала не меньше. Законы и теории есть . Но как-то всё сложно и запутанно.. = Ясно одно, - что ничего точно не ясно! (всё влияет, - на всё) Небезизвестный Чумак написал жутко сложную, для меня, - книгу по расчёту в.винтов. А теперь построил прибор - мерять поток непосредственно за винтом, в разных точках. Ясно что при таком дотошном и бескомпромиссном подходе, - с использованием такого прибора, можно в итоге построить винт, выдающий равномерный поток - с наименьшим количеством завихрений! = Это "стопудова" позволит увеличить КПД винта. - Вот ток: а как же сложная теория расчёта?... хе-хе... |
DesertEagle
Гость
10 Окт 2009
|
А вот как один мужик делал винт диаметром около 1.5 м:
Как видно на фотографии, он просто приклеил распечатанный рисунок профиля на торец доски, а потом выставлял и фиксировал фрезер на определенной высоте и вел его до конца доски по прямой линии. Потом две таких лопасти соединялись металлическими пластинами как вертолетные или автожирные. Но в принципе, подобный винт можно сделать и моноблоком, если с разных торцов доски профили приклеить под разными углами атаки и вести фрезер только до центральной ступицы. У такого винта нет крутки (т.н. винт с постоянным углом атаки), для парамоторов он видимо не годится, так как эффективность наверняка ниже. Но для мощных моторов (дельталеты, аэрошюты, телеги с мотоциклетными двигателями) может пригодиться. |
DesertEagle
Гость
11 Окт 2009
|
В первом посте я не совсем точно нарисовал как выводится основание для профилей. Ширина текущего участка лопасти откладывается конечно же не на самой наклонной линии, а на горизонтальной оси (ниже отмечено стрелкой как поворачиваем красный отрезок в синий). А уже с нее проводим вертикальные линии и получаем основание профиля на наклонной линии. Вот так:
P.S. первое сообщение не могу изменить, так как на него есть ответы. И вид сбоку на последнем рисунке чертежа на бумаге рисовать разумеется не надо, достаточно измерить и запомнить на виде сверху (а лучше записать на нем же) расстояния до красных, синих и зеленых черточек. Потом эти расстояния откладываются на отпиленных боковинах и вид сбоку получается непосредственно на заготовке. |
DesertEagle
Гость
09 Дек 2009
|
Цитата: Я так понял что Н это шаг винта а что такое /2п и откуда это получить??? Это ручной способ определения наклона сечений. Но в таком виде построение чертежа не очень точное, потому что надо хотя бы примерно прикинуть/посчитать толщину сечений, чтобы было равномерное уменьшение толщины к концу лопасти (мелкие погрешности скрадываются когда рисуешь линию на боковинах). Лучше воспользоваться специализированными программами для построения сечений. Можно использовать САПР Сударушка (там есть спец. версия для винтов), файлом Excel (ссылка где-то на форуме) или построив винт в том же Solidworks или любом трехмерном/векторном редакторе и распечатав сечения. Форму в плане (вид сверху) можно не распечатывать в натуральную величину, достаточно на каждом сечении определить точку центроиды (можно грубо взять середину хорды) и прикладывать распечатанные сечения этой точкой на центральную линию. Тогда получите на каждом сечении расстояния между крайними точками профиля, и соединив потом эти точки линиями, правильную форму винта в плане. Для винта диаметром 125 см получается примерно такой набор сечений (дополнительные ограничивающие линии нарисованы ручкой): Имея распечатанные сечения, можно не измерять линейкой расстояния до передней и задней кромки, а просто приложить распечатку к заготовке: На фото выше показано как рисуется передняя и верхняя кромки на боковине (для задней кромки прикладываете аналогично с другой стороны). Не забудьте только обрезать листки с сечениями по габаритам профиля. То есть ширина этого листочка бумаги должна совпадать с видом сверху. Это хорошо видно на фото ниже, где аналогичным образом рисуется дополнительная (в описании в первом посте об этом только упомянуто, но для больших винтов это нужно) линия на _верхней_ поверхности винта, то есть на виде в плане. В итоге получается примерно так: Когда разметка готова, то электролобзиком с длинной пилкой срезаем сначала от задней кромки до этой новой дополнительной линии, получаем такое: После этого переворачиваем винт (он будет прилегать к столу остатками плоской поверхности на верхней грани) и срезаем нижнюю плоскую поверхность профиля (от задней кромки к передней). После переворачиваем винт обратно и срезаем оставшуюся верхнюю границу профиля (по верхней линии на передней боковине, держа пилку параллельно столу). В итоге получаем нечто, очень похожее на лопасть: Остается ручной болгаркой с наждачным (или лепестковым) диском аккуратно сгладить форму, ориентируясь на все еще видимые линии на передней и задней кромках (а как сильно закруглять, смотрите на распечатках с профилями). Получается как на фото ниже. Это винт диаметром 125 см и шагом 50 см, но он еще требует обработки (передняя кромка не до конца закруглена и т.д., это пока полуфабрикат): Более менее сухие бруски, хранящиеся в закрытом помещении можно купить например в магазинах "Оби". Брусок 48х98х2700 мм стоит около 170 рублей, хватает на два винта. После покупки и оплаты на кассе, у выхода из магазина стоит столик с ножовкой, где можно бесплатно распилить доску чтобы вместилась в машину. |
kolya
Гость
10 Дек 2009
|
Цитата: А как же переклей из нескольких слоёв? Есть ли необходимость в переклее при хорошем материале ? На сколько я это понял, переклей нужен в случае дешевой относительно качества древесины, и самое главное это что бы уравновесить вес заготовки, ибо нижняя часть древесины плотнее а значит тяжелее верхней. |
DesertEagle
Гость
10 Дек 2009
|
Цитата: Есть ли необходимость в переклее при хорошем материале ? Я стеклотканью еще не обклеивал, но думаю это весьма перспективно в плане снижения времени и трудозатрат. Потому что все равно приходится лаком красить один раз, ждать сутки, красить второй раз и снова ждать сутки. А если стеклотканью обклеить сразу в два слоя, то обработка получается за один проход. И к тому же, винт становится прочнее, а также можно использовать доски с сучками (без стеклоткани винт ломается по сучку, если тот расположен у неудачном месте!). Нормальную стеклоткань видел в http://krovli100.ru, разных сортов (но с толщиной 0.1 мм и менее только на парафиновом замасливателе, который надо отжигать либо вымачивать в ацетоне/бензине. хотя в теории ацетон вроде как парафин растворяет плохо). Продают готовыми отрезами по 10 м. Цены в принципе можно найти раза в два дешевле, но и эти нормальные по сравнению с авиамодельными магазинами и с иностранными тканями. |
SAT
Гость
12 Июн 2013
|
На счёт прочности полностью согласен Да кстати и цена почти одинакова У нас недавно открутилась гайка и шайба от шпильки крепления глушителя --- винт деревянный оклеенный стеклотканью цокнулся,но был вечером за 10 мин отшпаклёван, а утром покрашен и отбалансирован
Кстати винт производства Филина Очень качественный и отлично летает досих пор Цитата: и ВДРУГ, со стены в винт прилетает куртка на синтепоне |
Ravill77
Гость
12 Дек 2009
|
Спасибо за разъеснение. Еще один вопрос немного на другую тему для новичка: что такое тип профиля??? Я думаю что это форма профиля в сечении- так ли это? И сколько этих типов существует вообще? Я слышал только о ЦАГИ, RAF6, KLARK-Y и к какому типу относится приведенный к примеру Ваш профиль?
|
DesertEagle
Гость
12 Дек 2009
|
Что подразумевается под типом профиля я не знаю . Но в пропеллерах чаще всего используются два распространенных профиля: RAF6 (с плоской нижней поверхностью, особенно удобен при вырезании деревянного винта) и ClarkY (с закругленной передней кромкой, часто бывает на пластиковых винтах). На скринах выше стоит ClarkY. ЦАГИ (какой именно, их много?), ВС-2 (за название не ручаюсь) - это советские аналоги, так как в нашей стране тоже проводились продувки и исследования винтов, но исторически так сложилось, что сейчас на винтах чаще всего используется RAF6 благодаря своей простоте (нижняя плоская грань) и хорошим несущим свойствам.
В принципе, в бумажных книжках есть графики характеристик винтов с разными профилями. Ищите например в интернете отсканированные книги с такими названиями: Александров В.Л., 1951 - Воздушные винты, Касторский В.Е., Курочкин Ф.П., 1948 - Практические работы по курсу воздушных винтов, Кравец А.С., 1941 - Характеристики воздушных винтов. Также есть несколько отдельно отсканированых статей, которые гуляют по сети. Насколько я понимаю, сейчас нет единого мнения, какой же винт оптимален. Характеристики разных серий немного отличаются, но не критично. Так что можно делать с RAF6 и не париться . |
DesertEagle
Гость
28 Мар 2014
|
Цитата: А можно вернуть фото... , а то не совсем понятен процесс... |
DesertEagle
Гость
29 Мар 2014
|
Цитата: Спасибо, но там тоже не нашел как нанести разметку с боков Нижняя прямая часть лопасти срезается соответственно по прямой от задней до передней кромки, а верхняя закругленная в два этапа: сначала от хвостика (задней кромки) куда-то вверх, а потом от верхней кромки (где выпуклая часть профиля касается наивысшей точкой края заготовки) до середины только что срезанной части. Как бы закругляем профиль в два этапа. Потом еще носик останется закруглить от верхней кромки до передней, но так как она маленькая по размеру, можно сразу делать наждачным диском. На словах это сложно объяснить, нужно обладать пространственным воображением. Проще подержать в руках распечатки, покрутить их примеривая к бруску, и все станет ясно. Там ничего сложного... А фотографии если не отображаются, значит утеряны безвозвратно, у меня копий нет. |
юран6
Гость
12 Дек 2009
|
В 80-ые годы в журнале Моделист конструктор была статья Г.В.Махотина о проектировании воздушного винта.В настоящее время её идея многими повторяется с некоторыми подробностями может быть для того чтобы не забывалось,тогда надо ссылаться на статью Махотина .Для изготовления винтов пользуюсь этой статьёй с 85 года и вроде бы было нормально .Изготавливал винты только для себя диаметром 1600 мм для дельтаплана и 1280 для параплана.А в журнале Катера и яхты эта метода тоже была.Извините,никого не хотел обидеть.Только высказал свои соображения на эту тему.
|
DesertEagle
Гость
13 Дек 2009
|
Цитата: тогда надо ссылаться на статью Махотина |
DesertEagle
Гость
17 Дек 2009
|
Цитата: А каким образом производили прессовку склеиваемых слоёв (10кг на кв см немало)? если струбцинами то какое количество энных? Склейка слоев проводилась струбцинами, 5 штук на винт диаметром 90 см (одна центральная на ступицу и по две на лопасть). 10 кг/см2 там конечно не было, просто затягивал довольно туго, но не доводя до проминания фанеры. На моторе пока не проверял, неизвестно, поплыли ли углы атаки сечений или нет. Вот еще хорошая статья о таком же принципе из склеенных слоев: http://subscribe.ru/archive/tech.stroimsamolet/200707/14170913.html. Но не из фанеры, в которой половина слоев не работает, а из шпона 0,65–0,75 мм, скленного эпоксидной смолой. Пишут что получаются очень хорошие и крепкие винты, как альтернатива пластиковым. Но вырезать вручную такое количество слоев... Нужен пантограф на фрезере, чтобы водить им по распечатанным шаблонам, примерно такой: |
Цитата: Еще такой вопрос возникает, не лучше ли для шлифовки использовать ленточную шлифмашинку или ей сложнее будет доводить плоскости? Надеюсь ответил на твой вопрос, если не понятно приступай к работе |
Цитата: если не понятно приступай к работе Лично мне ленточной шлифмашинки не хватало, пользовался маленькой болгаркой с шлифовальной насадкой, но она делает плоскость неровной. Верхнюю поверхность можно аккуратно обработать шлифмашинкой, но она касается кривой поверхности по линии, а в некоторых местах в точке. Окончательную доводку все равно руками делать. |
DesertEagle
(аноним)
Гость
28 Янв 2010
|
Цитата: Еще такой вопрос возникает, не лучше ли для шлифовки использовать ленточную шлифмашинку или ей сложнее будет доводить плоскости? В итоге для себя остановился на варианте круглая шкурка на ручной болгарке для быстрого снятия материала и придания основной формы лопасти, потом вручную мелкой наждачкой для гладкости поверхности. Но может есть варианты и получше, пишите, мы ведь делимся опытом, даже если он не очень удачен |
Alexamd
Гость
28 Янв 2010
|
я новичок в этом деле! собираюсь сконструировать аэросани. посчитал что к двигателю 22лс 4600rmp редукция 2.0 требуеться винт 150X78
и возникают вопросы: из какой древесины брать заготовку? подойдёт ли сосна? лучше сделать переклейку или брать цельный брус? не понятен момент там где на чертёж надо рисовать от руки профиль raf 6 - а какие брать его размеры(ширину)? подскажите... |
DesertEagle
Гость
28 Янв 2010
|
Цитата: и возникают вопросы: из какой древесины брать заготовку? подойдёт ли сосна? лучше сделать переклейку или брать цельный брус? Цитата: не понятен момент там где на чертёж надо рисовать от руки профиль raf 6 - а какие брать его размеры(ширину)? |
Я начинал делать точно также. но когда дело дошло до практики немного технологию и форму винта поменял.
Т.к. опыта нет, инструмент - молоток, стамеска, ножовка, рубанок и шлифмашинка, побоялся что точно не смогу сделать ромбовидную форму заготовки, при виде сбоку. Решил оставить одну плоскость заготовки как базовую, а верхнюю часть винта сделать сужающейся к кончикам. Форму в плане сделал приталенной, но скажу по первой можно не заморачиваться, сделать либо вообще прямоугольной, либо саблевидной, оставив заднюю кромку прямой для базы. В этом случае сильно упрощается подгонка. Далее по поводу изготовления верхней части, профиля лопасти. Можно заморочиться с шаблонами, но подумал и решил сделать проще, как потом выяснил так многие давно делают. На чертеже сечения профиля найти отрезок прямого участка от верхнего изгиба профиля к задней кромки. Эту часть можно срезать по прямой. Таким образом найти такие прямые участки в районе передней кромки. Далее углы обработать шлифмашинкой. Получается все очень плавно и красиво. Главное для симметрии все вспомогательные линии делать точно на обеих лопастях. |
Клеил на винт переклей из сосны красным тайт бондом
лишнее то что отпилил по контуру пробовал расколоть об пол швы оказались крешче древесины, под пресом высох за 2 часа полностью давление на заготовку 150*1300 при склейке 1200 - 1300 кг 2 пневмо камеры от фуры клеевых швов при обработке невидно настоятельно рекомендую клей супер |
Я, конечно, не спец по склейке винтов, но тоже знаю что если деталь работает, то нельзя использовать клей, который при высыхании\застывании стоновится стекловидным. Клеевые швы на основе ПВА при очень тонком клеящем слое имеют неплохую гибкость. Но опять же даже те клея которые становятся стекловидными также имеют гибкость, точнее ее пределы, и они должны совпадать с пределами гибкости самой детали.
|
В институте мы с приятелем делали на дипломном проекте парусник нечто между Оптимистом и Кадетом. При работе пользовались клеем типа такого
только у него класс водостойкости D3, отличается от того, что нарисунке этикетка серого цвета. Перед использованием делаи опыт, склеили два бруска, потом делали так - на ночь в воду, днем на солнце, и так четыре дня. Потом заготовки порвали, шов выдержал. Стоит он недорого, высыхает для обработки по рекомендациям 30 минут, мы выдерживали часа три. Даже листы фанеры на ус клеили таким клеем, держит отлично. Думаю следующий винт клеить им. Еще по поводу заготовки, для начала можно в строймаге поискать уже переклеенные брусы, они сухие и отлино обработанные. Я покупал 55х55, клеил их вдоль. Минус надо искать брусы без сучков, либо потом оклеить винт стеклотканью. |
Крымский
29 Янв 2010
|
Мое мнение, всетаки все контуры как и плоскость надо делать начиная с запилов. Делать их хоть ножовкой, хоть лобзиком. Запил отличный ориентир при окончательной обработке. Если пилка лобзика при опиливании контура уходит, значит пилить надо с запасом, а дальше шлифмашинкой обработать до запилов, точнее пока риски исчезнут. У меня реально без лобзика, ножовкой, на изготовление ушел день. Правда на разметку и склеивание заготовки ушел тоже день.
|
То что медленно, это конечно пилка = не айс (если нет в продаже правильных, можно самому переточить, - получается как правило лучше новой не дешёвой). А вот с "уводом" пилки бороться почти бесполезно, = цена ошибки велика, если "зарежешь" контур. - Даже при работе лобзиком имеющем направляющие для пилки, и симметрично заправленной пилкой, - мне к примеру, приходится пилить с припуском. Но нужды в надпилах до контура, с появлением электролобзиков, нет теперь никакой.
|
Alexamd
Гость
07 Фев 2010
|
парни нужна помощь ! Не могу разобраться со ступицой, если смотреть спереди (по движению аэросаней) то боле или менее переход понятен, а вот а если сзади ни как не пойму... к тому же задняя часть винта получается толстая тоже не понятно .... заранее спасибо
вот такая лабуда лабуда 2 |
DesertEagle
Гость
08 Фев 2010
|
Да все нормально. Ступицу можно смело обрезать до более тонкой (только на диаметре ступицы), при этом корневые части винта будут за нее выступать. На большинстве парамоторных винтов так и сделано. Толщина ступицы примерно 4 см, а задние корневые кончики винта свисают, расстояние от них до верхней поверхности около 5-6 см. Главное учитывать что винт толкающий, ступицу размещать ближе к верхней поверхности. То есть корневые лопаты винта должны выступать в другую сторону, чтобы не цепляли за мотор.
Вот здесь программа для проверки и построения сечений винта: http://paraplan.ru/forum/viewpost.php?p=724817 |
Rudolf
Гость
28 Июн 2010
|
И еще в ин-ете можно найти несколько программ для проэктирования воздушных винтов . Какую программу Вы бы посоветовали, которая позволяла бы задавать желаемую форму лопасти, форму профиля, шаг, диаметр.
http://www.4avia.ru/node/152 http://www.hoppenbrouwer-home.nl/ikarus/software/propselector.htm http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1212484783/7#7 http://paraplan.directoria.biz/readarticle.php?article_id=9 http://delta.wtr.ru/archive/21912.shtml : http://gir1955.narod.ru/VINTNEW.xls |
DesertEagle
Гость
28 Июн 2010
|
Цитата: Вот например отчего зависит Шаг винта - понятно что прежде всего от угла установки, зависит ли он еще от диаметра винта, а также от высоты и ширины лопасти профиля лопасти ??? Так как у нас шаг чаще всего используется постоянный, то неважно какого диаметра винт. Это несвязанные вещи. Может быть винт диаметром 100 см с шагом 50 см (т.е. за один оборот должен продвинуться на 50 см вперед), а может 125 см тоже с шагом 50 см. Просто у ступицы сечения будут расположены под большим углом, а на кончиках винта под меньшим. Любое сечение лопасти за один оборот ввинчивается на одно и то же расстояние (поэтому шаг и называется постоянным). То есть на одинаковом расстоянии от ступицы сечения на обоих винтах с одинаковым шагом будут располагаться под одним углом. (на самом деле конечно есть ограничения на шаг и оно заключается в том, чтобы от 50% лопасти и дальше профиль сечения не выходил на срывные углы атаки, для распространенного винтового профиля RAF-6 это примерно 18 градусов. Из-за этого нельзя, например, на винте диаметром 1 м сделать шаг 10 м и снимать мощность с двигателя 100 л.с. (цифры от балды для примера). Поэтому на мощных моторах с малым диаметром винта приходится ставить трех или четырехлопастной винт, чтобы общий шаг всех лопастей был каким нужно, а на отдельной лопасти угол атаки сечений получался меньше кратно количеству лопастей и не выходил на срывные углы атаки. Но КПД многолопастных винтов всегда хуже, чем двухлопастного. И при расчете реального угла атаки сечения надо учитывать скорость полета, то есть скорость внешнего потока, а не просто угол установки сечения). Другое дело, что винт 125 см с шагом 50 см может снять с двигателя большую мощность, чем винт 100 см с шагом 50 см, так как он имеет больший диаметр и ометаемую площадь круга. Хотя шаг у них одинаковый. Поэтому подбор винта заключается в подборе такого шага, который при заданном диаметре винта (для парамоторов чаще всего 125 см) снимает всю мощность с мотора. Ну а насчет формы лопасти и ее толщины, то это сложный вопрос... Если сделать лопасть слишком широкой или толстой, то ее КПД (отношение лобового, индуктивного и прочих сопротивлений к создаваемой подъемной силе) будет меньше и винт не сможет раскрутиться до оборотов, на которых двигатель выдает свою максимальную мощность. Тогда придется уменьшать шаг, чтобы винт "докрутился" до оборотов макс. мощности мотора. Или уменьшать диаметр, что тоже снижает КПД винта. Если сделать лопасть слишком тонкой, чтобы она приблизилась по форме к плоской пластинке, то ее лобовое сопротивление снова станет гораздо больше, чем у нормального крыльевого профиля. Точную необходимую толщину профиля можно подобрать по атласам профилей, используя длину хорды профиля, угол атаки и скорость потока (так как это завязано на моменте перехода обтекания из ламинарного в турбулентное для профиля конкретного размера при конкретной скорости, т.е. от числа рейнольдса для данного профиля). Выбирая, естественно, профиль и его толщину по максимальному аэродинамическому качеству для данного угла атаки. Но для парамоторных винтов подобными расчетами вряд ли кто-то заморачивается, тем более что большое влияние оказывают шероховатость поверхности, закрутка потока за винтом, неравномерность потока из-за затеняемых спиной областей и т.д. Все эти вещи скорее всего сравнимы по величине и нет явного места, которое можно оптимизировать и кардинально улучшить характеристики винта. Шаг, к примеру, в теории не должен быть постоянным, а должен меняться по некоей функции. Авиамоделисты и большие самолеты давно уже это используют. Постоянный шаг остался разве что на самодельных любительствих винтах. Тем не менее, есть некоторые рекомендации по подбору винта, формы лопасти и ее толщины. Они получены экспериментальным путем с помощью продувок различных винтов с различными профилями, ширинами и толщинами в аэродинамических трубах в далекие лохматые годы. Этим занималась и NASA (тогда еще она была NACA, так как космонавтики как таковой еще не было), так и наше ЦАГИ (разработавшая винтовые профили ВС-2 и другие) и прочии. Эти эмпирические изложены в бумажных книгах, а также используются в виде формул в программах по подбору винта. Но малейшие нюансы вносят заметные погрешности, поэтому идеального расчета не может быть. Все они только приблизительные. Мне лично нравится программа PropSelector, хотя говорят ее погрешность с реальным винтом может доходить до 20-30%. В ней можно подобрать шаг винта, зная диаметр, обороты и мощность двигателя (так чтобы потребляемая винтом мощность равнялась максимальной мощности мотора). Также неплохо подбирать по графикам-номограммам из бумажных статей, потому что там есть рекомендации по толщине и ширине лопасти (можно сделать широкий медленно вращающийся винт или узкий быстро вращающийся и оба они будут снимать одинаковую мощность с двигателя, хотя и с разными КПД). Из недостатков, все они начинаются от мощностей 10-20 л.с., а для парамоторов это пиковые значения. Для распечатки шаблонов винта я написал специальную программу: VintPrint.wsf. В ней нужно задать только диаметр и шаг винта, а сечения, ширину и толщину лопасти она рассчитывает автоматически по алгоритму, применяемому для самолетных винтов. Из всех опробованных программ, с этой мне удобнее всего. До этого использовал плагин для 3DSMax (тоже самодельный), но с ним было геморойнее. VINTVIEW.xls по ссылкам выше тоже вроде ничего, но мне не удалось при печати добиться правильного масштаба, да и вспомогательных линий на чертеже не хватает. Так что пока я рекомендовал бы попробовать скрипт VintPrint.wsf. Он позволяет, кроме автоматического режима, также задавать вручную толщину и ширину лопасти, ну и всякие полезные штуки типа диаметра ступицы, отверстий под болты и распечатку винта в плане, скленную из нескольких листов А4. |
DesertEagle
Гость
30 Июн 2010
|
Цитата: Меня больше всего интересовало изменится ли шаг винта если я изменяю форму лопасти в плане то-есть если я придаю ей допустим саблевидную, веслообразную или какую либо еще форму Как лучше располагать сечения, то есть поднять кончики винта или опустить, я не знаю, так как не особо интересовался этим. Тут на форуме кажется пробегало предположение, что одна из этих форм (загнутые вниз?) как бы закручивает поток к центру и тем самым увеличивает тягу. С другой стороны, в большой авиации считается, что загнутые вверх кончики крыла эффективнее в плане уменьшения индуктивного сопротивления, чем опущенные вниз как у параплана. Так что вопрос остается открытым. Скорее всего ощутимой разницы не будет ни в том, ни в другом случае Про ВС-2 лучше всего поискать или спросить на http://reaa.ru, там вроде был где-то. Еще упоминается здесь: http://www.stroimsamolet.ru/025.php. Насколько я помню, он почти полная копия ClarkY, так что имхо можно не заморачиваться и использовать RAF-6 для деревянного винта из-за плоской нижней поверхности и плавно закругленный ClarkY для пластикового, если есть возможность изготовить качественные матрицы. |
Rudolf
Гость
12 Ноя 2010
|
Возможно мои вопросы Вам покажутся элементарными, но всеже скажите пожалуйста где в действительности должна распологатся хорда профиля? В литературе по этому поводу только сказано что это отрезок прямой соединяющий две наиболее удаленные точки. Я так понимаю что соединяющий, когда сечение профиля лежит под углом 0 градусов. Однако к примеру на картинке из книги Е.В. Касторского, Ф.П. Курочкина Практические работы по курсу винтов видно что отрезок прямой соединяет лиш наиболее удаленную точку задней кромки, а на передней лежит чуть ниже наиболее удаленной точки.[img][/img]
|
DesertEagle
Гость
16 Ноя 2010
|
Цитата: где в действительности должна распологатся хорда профиля? В литературе по этому поводу только сказано что это отрезок прямой соединяющий две наиболее удаленные точки. Я так понимаю что соединяющий, когда сечение профиля лежит под углом 0 градусов. Однако к примеру на картинке из книги Е.В. Касторского, Ф.П. Курочкина Практические работы по курсу винтов видно что отрезок прямой соединяет лиш наиболее удаленную точку задней кромки, а на передней лежит чуть ниже наиболее удаленной точки Это небольшое расхождение реального угла и используемого в разметке, на практике видимо перекрывается погрешностью изготовления винта, толщиной, шириной и формой лопасти. Все равно идеальной теории нет, винты просто изготавливаются партией и подбираются наиболее подходящие. Чтобы потом не было разногласий в понимании углов, имхо лучше руководствоваться принятыми большинством правилами. А в большинстве случаев когда, к примеру, измеряют углы на реальном винте, то просто прикладывают транспортир к нижней грани лопасти независимо от профиля... Гм... хотя я в своем скрипте для рисования сечений кажется использовал хорду как две самые удаленные точки . В общем, это дело вкуса. Все равно если винт неудачный, то придется экспериментально чуть увеличивать или уменьшать шаг, пока не станет на конкретном моторе выдавать максимальную тягу на оборотах на 100-150 об/мин меньше максимальных, т.к. на скорости под 40 км/час моторы обычно немного докручиваются из-за аэродинамического облегчения винта из-за встречного потока. |
Rudolf
Гость
07 Янв 2011
|
Очень любопытно как правильно и точно зная шаг винта определить углы накона профилей . Мноие гворят необходимо следовать формуле H/2п, Вы говорите лучше воспользоваться специализированными программами, но возникает вопрос - а как же определяли углы когда небыло никаких программ. и компьютеров вообще???
Нашел в инете формулу- пишут что по Жуковскому определяют углы так: tga=2*Hв/п*r*Dв. Где tga- тангенс угла, Hв- шаг винта, п- число Пи (3,14), r- очевидно радиус в определяемом месте, Dв- диаметр винта. |
Rudolf
Гость
12 Ноя 2010
|
Другой вопрос: в книге александрова "Воздушные винты" 1951г. сказано: углом установки сечения лопасти называется угол хорды данного сечения с плоскостьювращения винта. Действительно на большинстве чертежей воздушных винтов видно что углы сечений близких к корню действительно от хорды до плоскости вращения, но далее почемуто углы уже оказываются от плоскасти рабочей части до плоскости вращения как-так??? пожалуйста если можете объясните
fpr6.gif |
Cruiser
Гость
12 Ноя 2010
|
Честно скажу - я не могу точно и однозначно ответить на этот вопрос. Однако искушение считать хордой отрезок соединяющий точку деления потока с задней кромкой профиля возникало не раз... замечу, что на одном из видео, которое мне попадалось на ютубе, точка деления потока была ниже точки касания передней кромки и вертикальной линии (при строго горизонтальном потоке). Есть еще одно мнение, насколько я понимаю, его разделяет большинство пилотов: винт теоретический и винт практический - это всегда 2 разных винта. У меня мнение несколько иное. Методом минимизации вредных потерь энергии на винте можно увеличить его КПД со стандартных 35% до хотя бы 40-45% на практике. Как раз сейчас начинаю всерьез практиковаться в изготовлении реальных винтов, как эмпирически (подгонкой "на глазок"), так и расчетным методом.
Вряд ли существует однозначный ответ на заданный вопрос. Я бы стал считать началом хорды наиболее удаленную точку профиля в случае острой кромки профиля (RAF-6 и ему подобные), и точку касания с вертикальной линией в случае округлой передней кромки. На правах ИМХО. Л. |
Rudolf
Гость
07 Янв 2011
|
Еще такой вопрос действительно ли вообще углы должны всегда уменьшатся от самого большого у корня к самым маленьким на конце??? Вот нашел на сайте большой технической энциклопедии http://www.bte1927.ru/node/1703 пишут цитирую:
Закон изменения шага по лопасти зависит от конструкции винта; обычно от ступицы шаг винта увеличивается, достигает своего наибольшего значения и к концу лопасти уменьшается. - значит у ступицы он небольшой увеличивается примерно на трети радиуса и далее снова уменьшается - и ли я чтото не так понял??? |
асэсар
Гость
18 Фев 2011
|
Ребята, не занимайтесь херней, все эти Кларки, рафы, ВС-ы выдумки переучившихся интелегентов. Главное правило, чем тоньше профиль, тем больше тяга, в разумных пределах конечно. Делаю 10-15 винтов в год. Эанимаюсь этим лет 10, так что имею право так рассуждать. Насчет клея. Самый лучший вариант - Зпоксидка, самый худший ПВА.
|
Gasosani
Гость
06 Мар 2011
|
Здравствуйте! Если можете, помогите пожалуйста. Скажу прямо, сделать винт смогу, а вот с расчетами проблема, что то не сходится, вот к примеру расчитать угол атаки по сечениям, подставляю в формулу исходные данные (D=1м; H=0,45м, B =12,5%), если можите на примере покажите, в каких единицах измерения ставятся данные? Вот например есть двигатель 17,5л.с., скорость пусть 50км.час, надо определить диаметр, шаг, высоту профиля, угол атаки, ширину лопасти? Вот на рисунке 6: что означает С=0,485,0,278, R=0,5, 0,278, понимаю %, но от чего, что находим по этим числам? Набор чисел по профилям - это % высоты от ширины лопасти, так? Эти % всегда постоянны, конечный результат зависит от ширины лопасти? Теория мне необходима чтобы объяснить своим пацанам на кружке, работаю в школе, вот помаленьку аэросани делаем, двигатель запустили, ПД-10, выстругали заготовку под винт, березовый брус, с разметкой вроде разобрались. Очень надеюсь на Вашу помощь, глядишь что получится. Заранее спасибо, удачи.http://www.avmodels.ru/air/bestair01.html Это ссылка на сайт "Ваш лучший винт" по которому я разбираюсь в проблеме.
|
Попробуйте зайти сюда вопрос к знатокам по теории винтов(не изготовлению) . Может что полезное и найдётся. Ну и поиск. Кажется здесь уже было много по теории винтов.
|
DesertEagle
Гость
06 Мар 2011
|
Цитата: Вот на рисунке 6: что означает С=0,485,0,278, R=0,5, 0,278 Цитата: подставляю в формулу исходные данные (D=1м; H=0,45м, B =12,5%) Цитата: Вот например есть двигатель 17,5л.с., скорость пусть 50км.час, надо определить диаметр, шаг, высоту профиля, угол атаки, ширину лопасти? Цитата: Набор чисел по профилям - это % высоты от ширины лопасти, так? |
Gasosani
Гость
10 Мар 2011
|
Здравствуйте. Спасибо за ответ, кое что проясняется, чем больше читаю, тем больше понимаю, что эта тема полностью не раткрыта. Скачал прогу, "Эксель" по расчету, так в ней столько параметров, я понимаю мне все они не нужны, а вот вопрос уточнить, если можно, по углу атаки. Оказывается при рассчете учитывают альфа, бетта, и фи углы, а какой мы должны брать для шаблона? По литературе фи, а по таблице он (угол фи) превышает 18 гр., там 20,2. Я склонен брать параметры альфа угла, и с предварительным чертежом он поближе. Если можно помогите, пару строк, я постараюсь понять. Спасибо. Удачи.
|
DesertEagle
Гость
10 Мар 2011
|
Цитата: Скачал прогу, "Эксель" по расчету, так в ней столько параметров, я понимаю мне все они не нужны, а вот вопрос уточнить, если можно, по углу атаки. Оказывается при рассчете учитывают альфа, бетта, и фи углы, а какой мы должны брать для шаблона? А вообще не мучайтесь, скачайте программу http://paraplan.ru/forum/files/1837/2051790619.zip, откройте в блокноте, укажите шаг винта и диаметр, сохраните и запустите двойным кликом. Она посчитает все остальное и подготовит шаблоны для печати в натуральную величину. Только учтите, что в используемом алгорите толщина лопасти берется как для самолетного винта на сотни лошадей, то есть с большим запасом по прочности. Для парамоторных винтов можно и нужно делать намного тоньше (задается в настройках, ставьте где-то 2 см, см. соседние ветки по винтам). |
Stoker
22 Май 2013
|
DesertEagle, помогите разобраться с программой Prop Selector. Не могу определиться какой шаг винта делать для двигателя 28л.с. 6тыс.об. редукция 1:2.4, диаметр 140см.
У меня в программе какие-то не стыковки получаются. Ради тестирования программы, забиваем в нее данные MZ-34. Air speed пишем 1км/час, т.к. тягу меряем на земле, а не в воздухе. RPM 2818 исходя из того что 6200тыс.об. и редукция 1:2.2. Number of blades оставляем 2. Prop Diametr 125см. Из параметров которые можно менять остается только шаг(Blade Pitch). Изменяем шаг, что бы тяга(trust), соответствовала реальной, а реально этот мотор дает 80кг. И получается что для достижения такой тяги необходимо установить шаг 107см., в то время как реальный шаг на винтах под этот мотор, в районе 50-60см., и мощность требуемая от двигателя в этот момент(Power Absorbed) программа показывает 34.8л.с., в то время как выдаваемая мощность заявленная производителем составляет 27л.с. Вот и не пойму я что не так, почему теория с практикой расходятся. |
Я конечно,не Пустынный Орёл, а так...(сегодня 34-й винт заказчику отправил)
Нужно изменять шаг,чтобы потребляемая винтом мощность (при данныз оборотах двигателя), стала равна его мощности. Тяга-параметр вторичный. Зависит не только от шага, но и от профилей лопасти,покрытия. Впрочем,похоже Проп Селектор,как я понял,подразумевает какой-то 1 профиль, и ширину лопасти,без возможности изменения. Если нужно получить определённую тягу при заданных диаметре и оборотах, то стоит менять шаг и кол-во лопастей (покрытие). |
DesertEagle
Гость
23 Май 2013
|
Потому что при такой мощности на двухлопастном винте PropSelector считает что часть винта в срыве (поле Thrust становится сначала желтым, а потом красным). И что дальше она с этим делает, непонятно. То ли исключается сечения в срыве из расчета тяги, то ли вводит какие-то свои поправочные коэффициенты.
Если поле тяги в проге желтое или красное, то верить расчету имхо нельзя. Надо уточнить по каким-нибудь другим программам или бумажным книгам. Но в общем случае, надо подбирать шаг (Bladу Pitch) пока потребляемая мощность (Power Absorbed) не станет равна мощности двигателя. В случае Цитата: 28л.с. 6тыс.об. редукция 1:2.4, диаметр 140см. При этом прога тягу показывает 81 кг, но в желтом поле, что винт частично сорван. Однако если поставить скорость полета 36 км/час (или какая у вас планируется?), то чтобы на 2500 об/час потребляемая мощность была равно мощности двигателя 28 л.с., шаг должен быть 90 см. И динамическая тяга будет 75 кг. И винт при таких условиях не в срыве, все ок. Так что я ориентировался бы на это значение. Первый винт делал бы с шагом 90 см, а если двиг в полете не выйдет на рабочие обороты 6000, то обрезать кончики по 2 см, пока не выйдет. После этого по проге пересчитать какой нужен точный шаг. Ну а если не хочется делать серию винтов, то с первого раза я бы сделал с шагом 85 см. Так как обычно моторы немного хуже, чем намеряли производители в идеальных условиях. Вообще, правильнее подбирать винт под конкретную скорость полета. Просто наши скорости малы и вырождение винтов малозаметно, а измерять на стенде статическую тягу намного проще. Поэтому никто этим особо не заморачиваются. В лучшем случае подбирают чтобы в статике мотор недокручивал 100-200 об/мин. Тогда в полете двигатель обычно из-за разгрузки винта раскручивается на 100-200 об/мин выше. И добирает недосдачу за счет оборотов. Например если сделаете винт 140х80 см, как прога рекомендует для статики, и в полете двиг раскрутится на 240 об/мин выше, то есть до 6250 об/мин, то на винте это будут обороты 2600 и винт доберет свои 28 л.с. от двигателя. При этом винт согласно проге находится не в срыве (поле Thrust серое) и с точки зрения аэродинамического расчета все ок. Обычно у двигателей после точки максимальной мощности на диапазоне 200 об/мин мощность либо остается такой же, либо падает совсем чуть-чуть. Поэтому все работает нормально ). Но по-хорошему, винт однорежимная штука и его всегда надо проектировать под свою скорость полета. |
Stoker
23 Май 2013
|
Как раз таки первый винт я сделал с шагом 90см. Двигатель с трудом раскрутился до 4.5тыс.об. Тяги получилось 50кг. Подрезал винт на пару сантиметров, обороты подросли, тяга нет. Второй винт сделал шаг 75см, двигатель раскрутился до 5тыс.об. Тяга получилась 65кг. Вот следующий винт собираюсь делать, и шаг думал в районе 55 делать, так как на той же занзатере шаг примерно 60см(говорю примерно потому как точной информации никто не дает) и она дает 80кг, но у нее винт меньше, я же расчитывал с большего винта снять чуть большую тягу.
|
DesertEagle
Гость
23 Май 2013
|
А ширина лопасти какая? Я делал по тому скрипту, что тут выложен. Там макс. ширина лопасти то ли 8%, то ли 10% от диаметра. Винты строгал для мощностей от 5 до 12 л.с. и диаметром от 75 до 135 см, замеренная тяга совпадала с показываемой PropSelector с точностью до 1-2 кг. Может для занзотеровских винтов и мощности под 30 л.с., она рассчитывает неадекватно? Хотя я слышал, что кто-то по ней делал винт для дельталета и все нормально сошлось. Надо разбираться...
Двигатель точно выдает 28 л.с.? Я вот сталкивался когда двиг с заявляемой мощностью 7 л.с. еле-еле вытянул 5 л.с., а другой с мощностью 16-17 л.с. на самом деле оказался 11-12 л.с.. Про китайские даже не говорю, там примерно в два раза привирать норма. Если есть желание достаточно точно измерить мощность, сделайте мулинетку (прямоугольный брусок квадратного сечения). В интернете есть формулы для расчета такого бруска. Это проще, чем строгать винт наугад... |
Петр Марценюк
Гость
15 Май 2015
|
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Меня зовут Петр Марценюк. Могу посоветовать программу для моделирования пропеллера. Это SolidWorks, в котором я работаю уже почти 10-ть лет.
Сегодня я как раз записал видео урок, как моделировать пропеллер. Во ссылка на видео YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Ao2dqkzLhB4 смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
Танков
16 Мар 2019
|
Базовые модели -прототипы ,делаю на ЧПУ .
Далее на копировально фрезерном станке с ручным приводом , делал . Теперь вот такой станок запустили https://youtu.be/yfjk-bzZZaй |
smith69
04 Ноя 2018
|
В группе ЧПУшников предлагались модели ВВ винтов
Вить, там предлагались лишь на стену повесить , а нормально расчитанных не встречал.Вот сегодня собрал запиленного по слоям лёвика, а винт запилить нет проблем. но надо моделить и считать 2.bmp |
Dlarion
10 Фев 2020
|
Этот винт из цельного бруска или склеен из нескольких дощечек?
|
Dlarion
10 Фев 2020
|
Теперь я понял. Спасибо за ответ. Жаль переклейка сильно усложняет весь процесс. Похоже безопаснее будет купить винт в магазине чем пытаться делать самому не имея опыта
|
Wladim
11 Фев 2020
|
Абсолютно правильный вывод. И купить можно у опытных самодельщиков с форума.
Сами без опыта, вы сделаете нормальный винт, но не с первого и даже не со второго раза. |
Dlarion
11 Фев 2020
|
Вдруг я сделаю что то не так и винт разрушится, от центробежной силы к примеру, хотя это только мои догадки и у других пилотов я такого не встречал :roll:
|
Dlarion
11 Фев 2020
|
Я уже готовый купил. Кстати, кто на форуме винты изготавливает на продажу?
|
Цитата: винт разрушится, от центробежной силы к примеру |
Dlarion
15 Фев 2020
|
Похоже тут уж как повезет
|